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      服裝工廠成衣制版入門

      發布時間:2016-02-29瀏覽:

      一、成衣生產的服裝紙樣設計 服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣,即設計效果圖-確定體型及數據-結構分解草圖-確定主要部位制圖規格數值-平面結構圖凈樣-毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中,紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣,才能使成衣達到改善品質,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的紙樣制作。

      1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份,除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外,應注明縫制方法及要求;熨燙部位及方法;要求工藝順序,用于排料、確定排料方式及準確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核:

      ① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。

      ②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系,男裝襯衫的生產紙樣,需要在紙樣制作好后,檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順;檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順;檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等;檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等;檢查袖身的袖口弧線和袖級寬度是否相等;檢查前后側縫長度是否相等。

      ③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號;衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號;領子的鈕門記號及與前中線對位記號;明貼袋的貼邊翻折記號等;袖身的袖口線上的褶裥記號等。

      ④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。

      ⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份以外,其余均為1cm縫份。

      ⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣。

      ⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。

      2、將已復核后的紙樣經裁剪制成成衣,用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖,這種紙樣稱為“頭板”,對非確認的紙樣進行修改,調整甚至重新設計,再經過復核成為“復板”制成成衣,后確認為服裝生產紙樣。二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、采用的工藝結構、服裝款式、品質要求。

      在服裝紙樣設計過程中,由于服裝款式各異;布料組織結構的差異及厚薄不同;服裝工藝制作及機器類型的限制;服裝的品質及組織結構等方面的不同,都會影響實際生產,因而服裝結構紙樣的制作也有不同的要求。

      1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。

      ①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量,薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0.8cm,中型為1cm,厚型為1.5cm。

      ②接縫弧度較大的地方放縫要窄,如袖窿、領窩線等處,因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶,然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一,這樣有利于提高生產效率,同時也提高了產品質量的標準,所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm,縫制后統一修剪領窩線為0.5cm,既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些,如西褲后片的放縫,后中線部位所加的縫份為2.5cm,上身的前后側縫可加1.5cm等,既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。

      ③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種常用的、簡便的縫合方式,其合縫的放縫量一般為0.8-1.2cm,對于一些較易散邊、疏松布料在縫制后將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm;在縫制后將縫份分骨的常用1.2cm。對于服裝的折邊所采取的縫法,一般有兩種情況:一是鎖邊后折邊縫,二是直接折邊縫。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬,如果是平擺的款式夏天上衣一般為2~2.5cm,冬衣為2、5~3.5cm,褲子、西裝裙一般為3~4cm,有利于褲子及裙子的垂性和穩定性;如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5~1cm,而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8~1cm的折進量,對于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺裙等邊緣,盡可能將折邊做的很窄,將縫份卷起來作縫即為卷邊縫,卷成的寬度為0、3~0、5cm,故此邊所加的縫份為0、5~1cm,如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊,也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和后幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法,這一包縫做法的好處是耐用性強,所加的縫份需要注意前幅包后幅還是后幅包前幅、后幅包機頭還是機頭包后幅,一般縫份為1.2cm,但是實際生產所用的縫份有所不同,香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲,實踐得到較佳的方法:被包的裁片所加的縫份為0.6cm,另一裁片為1.6cm。因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算,成品完成后不會影響尺寸的準確性、劃一性。

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